domingo, 13 de noviembre de 2016

COMO ESTABILIZAR EL SUELO

Muchas personas nos han preguntado como podrían hacerle para estabilizar un suelo arcilloso para poder construir en él.
Pues bien, existen muchos medios con el cual se puede estabilizar el suelo, pero nos centraremos en un medio efectivo y económico, nos referimos a la estabilización con cal.
Este es un proceso sencillo que no conlleva mucho trabajo y es económico.
La cal viva (Oxido de Calcio) químicamente combinada con el agua, puede ser utilizada muy efectivamente para el secado de cualquier suelo con humedad.
La combinación del óxido de calcio con el agua genera una reacción exotérmica, provocando calor que evapora el agua del suelo, además que transforma las características y desempeño del suelo arcilloso haciéndolo más estable y fuerte. Para el efecto de transformación solo se necesitan unas horas, ya que su secado es más rápido y permite que sea transitado en menos tiempo que con el secado natural.
En resumen, el óxido de calcio (Cal) permite que las  arcillas no trabajables se conviertan en trabajables en cuestión de minutos.
Proceso: el proceso es sencillo, primero es necesario remover o voltear la tierra del área a estabilizar,



después de eso se esparce la cal por toda el área, se vuelve a mover la tierra causando una mezcla entre la arcilla y la cal.



Y en grado de lo posible compactar el área para una mejor adhesión de la cal a la arcilla y listo. Ya puedes trabajar en la arcilla.
Nota: siempre es necesario realizar un estudio de suelo para saber en qué suelo estas trabajando y busca siempre que tu suelo, al natural, tenga una resistencia mínima  de 2 kg/cm2,  así mismo si necesitas tener una buena base de carga utiliza rellenos para compactación a base de tierra Caliza o Caliche compactando en capas de entre 15 cm/h a los 20 cm/h. por medios mecánicos.




Te recordamos que si tienes alguna duda o necesitas alguna asesoría,  puedes ponerte en contacto con nosotros.

La Construcción es nuestra Pasión.

viernes, 16 de septiembre de 2016

Cimentación en suelo Blando

Cuando viene a tu mente la idea de construir o ampliar tu casa, recamara, cocina etc. siempre tienes presente en como se verá de manera estetica, pero... ¿ya pensaste en la cimentación de tu casa?
existen varios tipos de cimentación, pero como dice el titulo de este post, hoy hablaremos de la cimentación en suelo blando.

El suelo blando se identifica cuando puedes clavar una pala en el suelo sin requerir demasiada fuerza. por lo general des de barro o de arcilla muy suave (comúnmente los suelos blandos son suelos que fueron utilizados en siembras o campos para cosechar, o bien en lugares húmedos).

Para los suelos blandos o suaves lo más recomendable es la losa de cimentación.

La losa de cimentación es una placa de concreto armado, con espesor de 10 cm. para casas, soportada por contratrabes con secciones tipo 15x30 cm a 20x50 cm., desplantada en toda la superficie de la casa.
se  pueden utilizar tres tipos de soporte:

 1.- Zapata aislada. 2.- Zapata corrida. 3.- Pilote (o Pilotin).

Veamos:

1.- Zapata aislada: esta formada por una loza plana horizontal en contacto directo con el terreno y recibe una sola columna.y de esta hay dos tipos:


2.- Zapata corrida: está formada por una loza plana horizontal en contacto directo con el terreno y una contratrabe que recibe el muro en cuestión, o una serie de columnas en linea. y de esta hay dos tipos:


3.- Pilote (Pilotin) es una columna de concreto armado con terminación en punta y sirve para estabilizar las cargas enviadas al suelo de manera regular.


La losa de cimentación tiene las siguientes características:

  1. Profundidad 30 a 55 cm. dependiendo si la casa es de un nivel o dos.
  2. Separación máxima de 4 mts en las contratrabes para formar los tableros de la losa. (un tablero de losa es aquel que esta delimitado por contratrabes que soportan un muro de carga o no)
  3. Espesor de losa 10 cm. mínimo.
  4. Las contratrabes que soporten muros de carga serán de seccion 15x30 cm. para uno o dos niveles.
  5. Las contratrabes que no tengan muros sobre ellas seran de seccion 15x40 cm. para las casas de un nivel y de 15x55 cm. para casas de dos niveles.
Importancia de la cimentación:

La cimentación esta destinada a soportar el peso de la construcción que estará sobre ella y transmitir al suelo las cargas o pesos correspondientes en una forma estable y segura. Esto garantiza que estas cargas no provoquen el el suelo asentamientos o hundimientos que puedan causar daños a la casa y que el suelo no presente fallas por exceder las resistencias o capacidad de carga.

Como siempre les sugerimos hacer un estudio de suelo para poder tener el mejor desempeño en nuestras labores y responsabilidades. Si requieren alguna asesoría no duden en contactarnos. 

Entreguemos siempre lo mejor de nosotros a nuestros clientes. siempre con la mejor calidad, eso es nuestra mejor carta de recomendación.

Y recuerden que: " La Tecnología de la Construcción es una Ciencia, pero su Desarrollo es un Arte".


viernes, 20 de mayo de 2016

Albañileria: Sus roles de trabajo



Aportamos aquí, algunos comentarios respecto al desempeño de los distintos roles en relación al entorno de las personas vinculadas a los trabajos de albañilería y sus consecuencias, cuando estos no se establecen con claridad.

Antes de entrar en precisiones, es importante ubicarnos en el rol o papel que desempeña cada uno de los que intervienen en el proceso de producción de la obra de albañilería e identificar con quiénes debe interactuar el Oficial Albañil.

EL TRABAJO EN EQUIPO

En primer lugar, el trabajo de la construcción debe realizarse en equipo, esto significa que cada uno de nosotros debe tener la capacidad, disposición y tolerancia para aceptar órdenes de los jerárquicamente superiores, y la habilidad para transmitir instrucciones de trabajo a otros compañeros de labor; esto requiere saber comunicarse con claridad, respeto y firmeza, explicando y enseñando tanto a los compañeros de nuestra misma categoría como a los Medio-Oficiales y Peones.

El Oficial Albañil juega dentro de la obra un rol importante, si bien siempre está asignado a tareas específicas, debe interactuar y, frecuentemente, colaborar con casi todo el resto de especialidades.



  
Por ejemplo: Con el Oficial Carpintero, en los replanteos y/o el llenado de hormigón; con el Herrero, en replanteos y en la previsión de anclajes de mamposterías; con el Oficial Finalista, en cuanto a que la perfección de su trabajo en la ejecución de los rústicos debe evitar los retrabajos; con el instalador sanitario y el electricista, en ajustes del replanteo de las instalaciones, amurado de piezas etc. Podríamos llenar páginas ilustrando situaciones en las que el Oficial Albañil debe colaborar con otros oficiales y técnicos.



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ORIENTACIÓN DEL TRABAJO

En la obra, es frecuente que un equipo de oficiales de distintas especialidades comparta la jefatura del trabajo de un Peón, lo cual implica que los oficiales deban ponerse de acuerdo previamente en cuanto a qué tareas pedirles a los peones y el tiempo destinado para cada una de ellas.

Si bien el trabajo del Peón es coordinar con el Oficial Albañil, este último debe supervisarlo, observando la calidad del material que le suministra, el orden con que trabaja, el cuidado que presta a las herramientas, la limpieza con que mantiene las mismas y el lugar de trabajo, el respeto a las normas de seguridad, así como su actitud y responsabilidad.

Es una aspiración positiva pretender que el trabajo se realice en base al compromiso personal de todos. No obstante esto, deberá conciliarse con un principio de autoridad porque, de todos modos, el Oficial Albañil deberá responder directamente a las órdenes del “Encargado” y/o “Capataz”. Estos indicarán periódicamente las grandes líneas de trabajo, las que a su vez derivan del técnico Director de Obra (Arquitecto ó Ingeniero).

En obras de cierto porte, por su volumen o complejidad, el técnico suele no estar presente en forma permanente, pudiendo representarlo el “Sobrestante” quien para transmitirá el plan de trabajo diario aprobado, e indicado previamente por el Director de Obra.

A pesar de esto, no cambia el orden jerárquico. La responsabilidad técnica es del Director de Obra. Transmitir el plan de ejecución y el control de los trabajos en la obra son responsabilidades del Capataz general o del Sobrestante, dado que, en última instancia, les corresponde a estos tener toda la información necesaria y debida-mente documentada para la ejecución de los trabajos.



lunes, 2 de mayo de 2016

Como pegar Block

Llegó la hora de pegar block, ¿Complicado? para nada, recuerda que la practica hace al maestro.
Aquí te mostramos cómo pegar block de concreto/arena de una manera sencilla. Después tú crearas  tu propia técnica y ya nos contaras cual es...
Empecemos:
Paso 1
Una vez que la zapata, o cadena de arrastre este completamente fraguada y estable, se procede al pegado de los bloques. La anchura de la zapata debe ser como mínimo el doble de la del bloque (es decir, un bloque regular de 12 x 20 x 40 cm necesita una zapata de 24 centímetros de ancho) y extenderse por debajo de la línea de congelación. Nota: Consulte los códigos de construcción en su área para conocer las normas locales.

Paso 2
Coloque hilos a nivel para referencia de línea o bien Trace una línea de tiza a cada lado de la pared de bloques como referencia.


Paso 3
Mezcle el mortero con las herramientas de albañilería  adecuadas
 Paso 4
Humedezca la superficie de la zapata con agua y extienda una capa de mortero de 1 pulgada sobre la zapata. Haga surcos en la capa de mortero con la punta de la llana en forma de “v” para distribuir uniformemente el mortero. El mortero debe estar en condición aceptable pero suficientemente firme para sostener el peso del bloque.
Paso 5
Coloque los bloques de concreto cerciorándose de dejar un espacio de ⅜ de pulgada entre ellos para las juntas verticales de mortero (de preferencia después de poner el primer bloque aplique mezcla en el siguiente bloque de manera vertical)
.
Paso 6
Aplique  mortero en el extremo interior del primer bloque y luego presione el bloque sobre la capa de mortero para crear una junta de mortero de ⅜ de pulgada.

Paso 7
Corte y elimine todo exceso de mezcla.
Paso 8
Usando el mismo proceso, coloque el bloque del lado opuesto.
Paso 9
Repita los pasos 6 y 7, ajustando los bloques de cemento para que queden a ras y a nivel. Continúe este proceso hasta terminar la primera hilera de bloques de concreto. Los bloques siguientes serán colocados procurando no dejar líneas verticales continuas de mezcla.

Paso 10
Para colocar la próxima hilera de bloques, aplique una capa de mezcla de 1 pulgada de espesor a lo largo de la parte superior de la primera hilera.

Paso 11
Al final de la pared de bloques de concreto, coloque la mitad de un bloque de 12 x 20 x 40 cm en la capa de mortero, con el lado liso hacia afuera.

Paso 12
Usando como guía un hilo o  línea de albañil para los bloques de cemento restantes, continúe levantando la pared de bloques de concreto hasta terminarla.

Paso 13
Una vez que la dureza del mortero permita marcar la huella de un dedo, use una paleta de rejuntar para alisar las juntas frescas y eliminar cualquier exceso de mortero.
Paso 14
La distancia aproximada entre columna y columna (o castillo a castillo) es entre 2.50mts a 3.50mts, siempre tomar en cuenta no sobrepasar estos parámetros por motivo de estabilidad en los muros.
Paso 15
La altura aproximada de enrase es entre los 2.00mts a los 2.80mts cuidando no sobrepasar estos parámetros
Paso 16
Si se utiliza block hueco, a la hora del enrase, utilice relleno (de preferencia) de poliestireno expandido, a 5 cm. aproximados de la terminación del block. Nota: puede utilizarse relleno de cartón pero se debe cuidar que no se disuelva con la humedad del concreto.

Preparación de la mezcla:
1 parte de Cemento por 3 partes de arena. Si utilizas Cal, la proporción es: ½ parte de Cemento, 1 parte de Cal y 4 partes de arena





miércoles, 27 de abril de 2016

REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS DE LAS PAREDES


Existen varias razones en las que un muro puede presentar grietas, algunas son grietas ocasionadas por cambios de temperaturas y condiciones medioambientales, asentamientos, movimientos, por mal mantenimiento de la construcción, Antigüedad, etc. Ante la aparición fisuras o grietas, es conveniente una reparación inmediata, para que el daño no se expanda al resto de la pared.


Antes de hacer alguna reparación, es muy Importante definir el origen de la fisura o grieta (Grieta: es una fisura pero más profunda y ancha), si es superficial, que afecta sólo el revoque de la pared, o bien, evidencia un problema del sustrato o estructural.


También hay que tener en cuenta sobre que superficie se produjo, si es ladrillo, madera, piedra, yeso, cemento, hormigón, paredes impermeables, etc. Por último se deberá considerar donde se localiza la pared afectada, si es un techo, el suelo, una pared interior o exterior. De estos factores dependerá el producto y el tratamiento a aplicar.
Como solución ante una fisura o grieta se aplican revestimientos antigrietas, que reparan la fisura y frenan la aparición de otras en el futuro. Algunos productos elásticos son adecuados para cubrir grietas, al menos exteriormente (ningún producto detiene por completo la aparición de fisuras o grietas), absorbiendo los movimientos de contracción y dilatación del revoque, además sirven para alisar la superficie, mejorando el acabado sin dejar imperfecciones. Gracias a este tipo de productos, la fisura sigue trabajando, pero ya no provocando humedad, a la vez solucionando el tema estético. Algunos revestimientos, actúan como capa protectora, se consiguen en varios colores, y son aptos para aplicar sobre cualquier superficie, sea ladrillo, hormigón, yeso, etc.




Siempre que se quiera colocar un revestimiento en las paredes, será necesario reparar las grietas que pudiese tener, como por ejemplo un tapagrietas, para que al pintar o revestir un muro con papel pintado no queden imperfecciones.

En las grietas pequeñas, la reparación es rápida y simple, se puede solucionar aplicando yeso o enduído plástico, o bien un tapagrietas universal, haciendo que penetre bien en la hendidura. Luego se lija, y se pinta para emparejar el color de la pared.
Cuando se trata de grietas mayores, la dificultad del arreglo es mayor. Pueden emplearse bandas tapagrietas, que previenen la aparición de nuevas grietas. Otra manera es utilizando grapas de retención dependiendo de las dimensiones de la grieta y la afectación del área. En estos casos, lo conveniente es recurrir a un especialista, que sabrá reparar la grieta correctamente, y determinará las causas del problema.

La solución más económica y básica, son los selladores, pueden ser de poliuretano simple, poliuretano compuesto, o selladores de látex, que luego de ensanchar la grieta, sea manualmente o con ayuda de una herramienta, se aplican directamente con la boca del envase, o con una pistola especial (calafateadora). Para fisuras con poco movimiento, se utiliza un sellador plástico a base de polímetros, mientras que en el caso de una fisura con mayor movimiento (de resorteo mas no de separación constante, y que tiende a expandirse), convendrá emplear un sellador elástico, tipo asfáltico, estos acompañan el movimiento de la fisura, y se ensanchan sin perder adherencia.
Antes de aplicar cualquier producto limpia la pared, dejándola libre de restos y polvo, que dificultan la adherencia de cualquier material, luego hay que esperar a que la superficie quede bien seca. El necesario también, agrandar la hendidura de la fisura, para que resulte más fácil aplicar el producto y tenga mayor penetración. Si necesitas relleno o fondo para aplicar el sellador debido a la profundidad, puedes utilizar plásticos reciclables.
GRIETAS Y FISURAS POR ERRORES DE EJECUCIÓN.
Aunque en la fase de proyección y diseño se hayan resuelto de forma notable posibles grietas y fisuras, si a la hora de su ejecución se hace un trabajo defectuoso estas lesiones aparecerán llenando de grietas y fisuras muros, fachadas tabiquerías y todo...
Los errores y fallos en la ejecución pueden tener orígenes diversos siendo los más comunes una defectuosa unión entre ladrillos o no mojarlos antes de colocarlos (tabique de barro recocido).
También provocaran grietas y fisuras la mala ejecución de puntos débiles como esquinas que no formen ángulos de 90º cuando así estaban proyectadas. La correcta ejecución de las estructuras de hormigón armado evitarán problemas posteriores de falta de resistencia que se traduce en grietas y fisuras. Recuerda que, además de la calidad del producto, sino se hace un buen seguimiento en el secado y humedecimiento del hormigón las lesiones serán inminentes.
Un punto clave para la absorción de movimientos del edificio, que como ya sabemos se traduce en grietas y fisuras, es la óptima ejecución de las juntas de dilatación. Además de tratarse de un buen material plástico, nos ayudará a evitar en gran proporción estas lesiones.

EVITEMOS LAS REPARACIONES
Debemos pensar que un edificio es un todo y que cada uno de los elementos trabaja solidariamente con los otros. Es decir, que aunque aparezca una grieta o fisura en el tabique de nuestro salón, a lo mejor el problema no es del propio tabique, sino de la viga más cercana o del propio forjado donde se apoya ya se ha deformado un milímetro.
Por eso la mejor forma de evitar grietas y fisuras es pensar en la construcción como un todo y no por proyectar o ejecutar una buena estructura y luego bajar la calidad en los cerramientos evitaremos grietas y fisuras más bien las ocasionaremos.
La mejor manera de evitar futuras grietas y fisuras es Tomar el problema desde el origen diseñando y realizando un buen proyecto desde su fase de proyección, estudiando en profundidad el terreno, su composición y futuros movimientos que puede tener. Un cálculo estructural óptimo no garantiza la absoluta ausencia de grietas y fisuras pero si aseguraran una limitación muy grande de la aparición de ellas. A pesar de poner especial atención en una cimentación suficiente, limitar y controlar la flecha absoluta de los elementos horizontales o independizar diferentes partes de la estructura, las fisuras y grietas pueden surgir.

Por esa razón, disponer de juntas de movimiento y dilatación en número y distancia adecuada es un valor seguro para evitar grietas y fisuras, sobre todo en elementos de gran superficie como muros de cerramiento, losas, suelos exteriores, etc. Una buena ejecución, cuidada y detallista es fundamental para evitar futuras lesiones en las construcciones, y no solo en relación con grietas y fisuras. Seguramente un problema de origen es pensar que las obras de construcción son trabajos toscos, rudimentarios y faltos de técnica. Sin embargo, una ejecución realizada por Constructores (Operarios) cuidadosos y profesionales a las órdenes de otros buenos expertos, añadiendo buenas calidades a los materiales empleados, garantizará una ausencia de grietas y fisuras en todo el conjunto.

GRIETAS Y FISURAS POR ERRORES DE PROYECTO
Un buen proyecto a la hora de su redacción y diseño es esencial para evitar (o más bien prevenir) toda clase de futuras lesiones y contratiempos tanto en la ejecución como una vez el edificio ya construido. Las Grietas y fisuras puede ser el resultado de un diseño constructivo deficiente.
Uniones constructivas mal resueltas pueden ser el desencadenante de grietas y fisuras, no prever como actuará la estructura en los puntos de unión entre vigas y pilares o vigas y forjados provocará grietas. Un buen proyectista sabe que las grietas y fisuras por movimientos de dilatación se pueden solventar con juntas de dilatación o movimiento con materiales elásticos. Es de carácter calculista evitar grietas y fisuras sabiendo de ante mano la flecha que se generará en vigas y forjados por el peso propio y por peso añadido sobre ellos.

GRIETAS Y FISURAS POR DEFECTOS DE LOS MATERIALES
Como en casi todos los aspectos de manufacturación, la calidad del producto primario se notará en el resultado del proceso. En la construcción es exactamente igual; la calidad en los materiales nos proporcionara unos mejores acabados y mejor reacción al paso del tiempo. Unos productos de calidad evitarán grietas y fisuras en los elementos de nuestros edificios y unos mejores productos reaccionarán mejor a los factores exteriores reduciendo las antiestéticas fisuras en el interior de nuestras viviendas.
Así morteros, yesos y otros materiales de acabados de mala calidad tendrán un peor secado y menos capacidad elástica y como resultado una eminente fisura en las paredes y esquinas de nuestros inmuebles. Al igual que ladrillos y morteros con poca resistencia mecánica producirán grietas y fisuras seguras en estructura y fachadas.
En la calidad del producto también está la capacidad de absorción y porosidad de morteros, hormigones, etc. Esto será clave para un mejor secado en el momento de la ejecución, donde aparecerán más o menos fisuras y grietas por la contracción del secado. Además, a consecuencia de lluvias e inundaciones, una mejor calidad será más impermeable y evitará que la humedad llegue más adentro o se expanda por el resto del elemento.

sábado, 23 de abril de 2016

Capa Aisladora

¿Recuerdas que es  la Capilaridad? Es la capacidad de un objeto rígido de absorber un líquido.

 La humedad que asciende del suelo o a través de los muros exteriores genera problemas de absorción capilar y permeabilidad. Con el tiempo la humedad comienza a degradar los revoques, muros y revestimientos generando ambientes insalubres.

Para que no suceda esto es necesario aplicar una capa aisladora, pero... Y eso ¿Qué es?

Veamos, debido a que la humedad del terreno asciende por las paredes y por los contrapisos (por  efecto de la capilaridad), para evitar que esto suceda y aparezcan manchas y salitre en los muros hay que hacer una barrera que no deje ascender la humedad al interior de los muros, esa  es la capa aisladora horizontal.

Al llegar al nivel que tendrá el contrapiso hay que hacer una capa impermeable horizontal en las paredes y tabiques, tanto en interiores como en exteriores,


pero… esto no es la mejor solución.

Para que funcione como debe, es necesario hacer dos capas. Estarán separadas dos o tres hiladas de tabique o una hilada de block y unidas con capas horizontales de la pared. Cuando se llega a una puerta, la capa superior de la doble capa debe bajarse y pasar por debajo del umbral sin interrumpirse. a esto se le llama cajón hidrófugo. 








Recuerda siempre hacer llegar la capa vertical hasta más abajo del nivel del terreno, con esto vamos a evitar que la mayor humedad del terreno exterior pase al contrapiso a través de la pared. 





Nota: Si se corto la capa para hacer algún trabajo hay que unirla cuidadosamente. Antes conviene raspar la zona donde se hará la unión y dar una lechada de cemento puro, para asegurarnos que pegue bien.


Recuerda que si eres constructor y necesitas asesoría puedes contactarnos  desde Aquí    y con gusto te ayudaremos. 

jueves, 21 de abril de 2016

Cimentacion

Cimentación: es el conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados al suelo distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de los pilares o muros que soportará, el área de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos soportados.
La cimentación es la parte más importante de una casa y es la parte estructural que se encarga de transmitir todas  las cargas al suelo, ya sea peso muerto o peso en movimiento (cargas estáticas o dinámicas) por lo tanto hablamos de dos componentes: la carga y el suelo, si la carga es totalmente predecible sabremos exactamente cuánto pesa una casa. Lo que no se puede predecir es el tipo de suelo, es decir que debemos adaptar la cimentación al tipo de suelo y no al revés.
Lo que siempre se debe controlar es el hundimiento del suelo, para esto existen varios tipos de cimentación.



Sin la cimentación no se podría Sostener la estructura al mínimo movimiento.
Propósitos:
  §  Ser suficientemente resistentes para no romper por cortante.
  §  Soportar esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual se dispondrán armaduras en su cara inferior, que absorberán las tracciones.
  §  Acomodarse a posibles movimientos del terreno.
  §  Soportar las agresiones del terreno y del agua y su presión, si la hay.

      Para realizar una Correcta Cimentación es necesario conocer el tipo de suelo, ya que deberá tener como mínimo  lo que llamamos dos kilos es decir 2kg/cm2 Recuerda que: Sin la debida cimentación se ocasionaran asentamientos y a la vez agrietamientos en paredes.

Tipos de cimentación
La elección del tipo de cimentación depende especialmente de las características mecánicas del terreno, como su cohesión, su ángulo de rozamiento interno, posición del nivel freático y también de la magnitud de las cargas existentes. A partir de todos esos datos se calcula la capacidad portante, que junto con la homogeneidad del terreno aconsejan usar un tipo u otro diferente de cimentación. Siempre que es posible se emplean cimentaciones superficiales, ya que son el tipo de cimentación menos costoso y más simple de ejecutar. Cuando por problemas con la capacidad portante o la homogeneidad del mismo no es posible usar cimentación superficial se valoran otros tipos de cimentaciones.
Hay dos tipos fundamentales de cimentación: directas y profundas.
Cimentaciones directas:
Son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo, por tener éste suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de importancia secundaria y relativamente livianas. En este tipo de cimentación, la carga se reparte en un plano de apoyo horizontal.
En estructuras importantes, tales como puentes, las cimentaciones, incluso las superficiales, se apoyan a suficiente profundidad como para garantizar que no se produzcan deterioros.
 Las cimentaciones superficiales se clasifican en:
  §  Cimentaciones ciclópeas.
En terrenos cohesivos donde la zanja pueda hacerse con paramentos verticales y sin desprendimientos de tierra, el cimiento de concreto ciclópeo (hormigón) es sencillo y económico. El procedimiento para su construcción consiste en ir vaciando dentro de la zanja piedras de diferentes tamaños al tiempo que se vierte la mezcla de concreto en proporción 1:3:5. El hormigón ciclópeo se realiza añadiendo piedras más o menos grandes a medida que se va hormigonado para economizar material.
  §  Zapatas.
  §  Zapatas aisladas.
Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales como son los pilares; de modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le transmite. El término zapata aislada se debe a que se usa para asentar un único pilar, de ahí el nombre de aislada. Es el tipo de zapata más simple, aunque cuando el momento flector en la base del pilar es excesivo no son adecuadas y en su lugar deben emplearse zapatas combinadas o zapatas corridas en las que se asienten más de un pilar.
  §  Zapatas corridas.
  §  Las zapatas corridas se emplean para cimentar muros portantes, o hileras de pilares. Estructuralmente funcionan como viga flotante que recibe cargas lineales o puntuales separadas.
  §  Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las zapatas corridas están indicadas como cimentación de un elemento estructural longitudinalmente continuo, como un muro, en el que pretendemos los asientos en el terreno.

  §  Zapatas combinadas.
Una zapata combinada es un elemento que sirve de cimentación para dos o más pilares. En principio las zapatas aisladas sacan provecho de que diferentes pilares tienen diferentes momentos flectores. Si estos se combinan en un único elemento de cimentación, el resultado puede ser un elemento más estabilizado y sometido a un menor momento resultante.
  §  Losas de cimentación.
Una losa de cimentación es una placa flotante apoyada directamente sobre el terreno. La cimentación por losa se emplea como un caso extremo de los anteriores cuando la superficie ocupada por las zapatas o por el emparrillado represente un porcentaje elevado de la superficie total. La losa puede ser maciza, aligerada o disponer de refuerzos especiales para mejorar la resistencia a punzonamiento bajo los soportes individualmente (denominados pedestales si están sobre la losa y refuerzos si están bajo ella) o por líneas (nervaduras).
En particular, también cabe emplear este tipo de cimentaciones cuando se diseñan cimentaciones “compensadas”. En ellas el diseño de la edificación incluye la existencia de sótanos de forma que el peso de las tierras excavadas equivale aproximadamente al peso total del edificio; la losa distribuye uniformemente las tensiones en toda la superficie y en este caso los asientos que se esperan son reducidos. Si el edificio se distribuye en varias zonas de distinta altura deberá preverse la distribución proporcional de los sótanos así como juntas estructurales.

Cimentaciones semiprofundas:
  §  Pozos de cimentación o caissons: Son en realidad soluciones intermedias entre las superficiales y las profundas, por lo que en ocasiones se catalogan como semiprofundas. Algunas veces estos deben hacerse bajo agua, cuando no puede desviarse el río, en ese caso se trabaja en cámaras presurizadas.
  §  Arcos de ladrillo sobre machones de hormigón o mampostería.
  §  Muros de contención bajo rasante: no es necesario anclar el muro al terreno.
  §  Micro pilotes, son una variante basada en la misma idea del pilotaje, que frecuentemente constituyen una cimentación semiprofunda.

Cimentaciones Profundas:
Se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas aplicadas, o más exactamente en la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Por eso deben ser más profundas, para poder proveer sobre una gran área sobre la que distribuir un esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga. Algunos métodos utilizados en cimentaciones profundas son:
  §  Pilotes: son elementos de cimentación esbeltos que se hincan (pilotes de desplazamiento prefabricados) o construyen en una cavidad previamente abierta en el terreno (pilotes de extracción ejecutados in situ). Antiguamente eran de madera, hasta que en los años 1940 comenzó a emplearse el hormigón.
  §  Pantallas: es necesario anclar el muro al terreno.
  §  Pantallas isostáticas: con una línea de anclajes
  §  Pantallas hiperestáticas: dos o más líneas de anclajes.

          Cimentaciones de maquinas:
A diferencia de las cimentaciones de edificación, que generalmente están sometidas a cargas estáticas o cuasi estáticas, las cimentaciones de maquinaria están sometidas frecuentemente a cargas cíclicas. La existencia de cargas cíclicas obliga a considerar el estado límite de servicio de vibraciones y el estado límite último de fatiga.
Algunos tipos de cimentación usados para maquinaria son:
  §  Tipo bloque
  §  Tipo celdas
  §  De muros
  §  Porticadas
  §  Con pilotes
  §  Sobre apoyos elásticos
  §  De soporte.

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